Экскурсия по Салехарду

Предлагаю Вашему вниманию «Экскурсию по Салехарду».

Во всяком случае таким, каким я его вижу, уж не обессудьте. 

(обзор краткий, продолжения и уточнения будут, фото также выложу)

С чего начать рассказ о нашем древнем городе. Даже не знаю, уж столько было о нём снято телепередач и даже подобий кино, и все, надо признаться, однотипные, как однояйцовые близнецы. Мне, как историку, и человеку, прожившему здесь самые лучшие годы своей жизни – обидно за это. Поэтому хочу показать Салехард, каким вижу его я. А как историк – расскажу о малоизвестных фактах из истории.

Пожалуй, начнём нашу экскурсию с Речного порта. Именно отсюда, как официально считается, началось строительство крепостцы.

На самом деле это далеко не так, но, сначала, расскажу официальную версию, которая бытует во всех буклетах и экскурсиях музейщиков, а уж публицисты, не вникая и веря всему, даже не вникая, всё это перепечатывают распространяя мифы и легенды Обдорского Севера. 

Эта сторожевая башня с кусочком стены были сделаны в середине 90-х годов историком-архитектором Александром Ополовниковым. Башня воссоздана по всем канонам древнего зодчества. Якобы когда-то здесь был острог, построенный казаками.

Кстати, до сих пор спорят, когда же был основан Обдорск, так в древности назывался Салехард. Официальная дата строительства – 1595 год. На самом деле казаки пришли сюда зимой (прим.- моё. То есть непонятно, в начале 1595 г. или конце этого года, а это многое меняет), когда им надоело гоняться за взбунтовавшим князем Тайшиным (в русской историографии имя обдорских князцов — Тайшины, пришло гораздо позже, после остяцкого князька Тайши), а как звали того князя, история умалчивает. Но как бы там ни было, до этого он исправно платил налоги в государеву казну, но что-то князцу не понравилось и он решил расправиться с русскими. Даже «грозил уездному городу Берёзов нападением«. Его резиденция находилась недалеко от нынешнего Салехарда, сейчас это место называется Горнокнязевск, а тогда (вплоть до к. XIX в. там была летняя резиденция остяцких (хантыйских) князей).

Долгое время постоянного гарнизона в Обдорске не было, казаки приезжали сюда только летом.

Они собирали ясак, своеобразный налог пушниной, который платили местные народы, пытались воевать с контрабандистами, которых привлекала пушнина. В конце августа застава пустела, жизнь в крепостце, которую якобы «срубили» казаки» замирала до следующего июня, до навигации. Однако оставались склады, и их кому-то нужно было охранять. Да и за деревянным укреплением нужен был глаз да глаз. Дерево на севере всегда было в сильном дефиците. Наверняка первые казачьи постройки были разобраны аборигенами в первую же зиму. Если там никто не оставался. Об этом, к сожалению, история умалчивает. Поэтому в острожке со временем стали оставлять сторожей и сборщиков ясака. А кому-то просто некуда было податься, их никто не ждал на юге. А если и ждал, то скорее всего какие-нибудь кредиторы или полицейские исправники. Народ-то в казачки подбирался лихой. Так крепости появились первые постоянные жители из пришлых.

И всё же умели наши предки выбирать красивые места. (Хотя на самом деле исходили из других вводных, но об этом в другой статье, а сейчас просто красивости, ибо это экскурсия)

Посмотрите сами, какой великолепный вид открывается с этого высоко древнего мыса. Неудивительно, что здесь когда-то было священное место. Здесь ты открыт всем ветрам, всему миру до самого горизонта. И не спрятаться от всевидящего ока древних духов, что когда-то здесь обитали и которым поклонялись. И не покривишь душой, принося жертву, прося помощи и защиты.
Если копнуть ещё глубже, внимательно посмотреть в глубь веков, то обнаружится, что люди здесь стали селиться много-много веков назад. Здесь археологи нашли не только древние стоянки, но и жертвенные места. Надо особо отметить, что практически весь город построен на очень древних и мощных языческих жертвенных местах, о которых было известно далеко окрест.
Ещё это место на высоком берегу известно тем, что на месте нынешнего Речного вокзала была построена церковь. Уточню, что церковь в 30-е годы была полностью сломана, так что слухи, что вокзал просто обосновался в этом здании несколько преувеличены.

Есть здесь ещё одна достопримечательность – лестница. Конечно она меньше, чем в Одессе, но подниматься по ней тоже удовольствие сомнительное. Никто не считал, сколько здесь ступенек, поэтому мы будем первыми.
Гости столицы, поднявшись по этой высокой лестнице, с неудобными ступеньками сразу обращают внимание на эту башню. Раскрою небольшую военную тайну. Это вентиляционная шахта подземного мерзлотника, построенного после Великой Отечественной войны заключёнными немцами. Там хранится оленье мясо, а может что-то ещё. (Сейчас, в XXI в. этот мерзлотник не работает).

На вокзальной площади есть ещё одна достопримечательность. Этот памятник был построен в 1967 году и посвящен комсомольцам, погибшим в Обдорске во время кулацко-эсеровского мятежа 1921 года. Сейчас говорят проще, крестьянский бунт. С задней стороны памятника написаны фамилии этих героев, отдавших жизнь за дело революции. Может и хорошо, что они не дожили до светлого момента в истории нашей страны, который наступил после ее победы. (Увы, этого памятника сейчас нет, а есть пародия, в так называемом «Обдорском остроге).

А теперь пройдемся немного вверх по улице Республике. До революции она носила гордое и соблазнительное название Миллионная, в других документах Милионщицкая или Царская. Здесь ещё сохранились домики, которые были построены в позапрошлом веке (увы, уже нет).

Ах да, вот этот дом исключение, и знаменит тем, что до революции здесь находилась земская и инородческая управы, то есть находилось начальство, которое занималось делами коренных народов-кочевников. Тогдашнюю администрацию представляли: мировой судья, становой пристав, полицейских пристав, объездной участковый врач и фельдшер. Во время знаменитых обдорских ярмарок в большом зале управы останавливались небогатые ненцы и ханты.

А во время революции, с крыльца этого дома была провозглашена новая власть. Тихон Сенькин, революционер и хулиган рассказывал собравшимся о наступившем политическом моменте. Правда, после этого митинга было ещё восстание белочехов и белогвардейцев в 1918 году и разборки с недовольным крестьянством в 21 году, но после всего этого – советская власть закрепилась в городе всерьёз и надолго. Сейчас здесь находится… (не знаю, честно говоря, что-то связанное с молодёжной политикой). Сейчас его бюст стоит рядышком со зданием Республики 7. Во время восстания 1921 года он погиб лютой смертью недалеко от Берёзова, где и был похоронен.

Кстати, как бы ни ругали комсомольцев-коммунистов сейчас, этими романтиками было сделано для города очень много. Видите, сразу же за домом начинается городской парк, разбитый комсомольцами в тридцатых годах. До этого здесь был овраг, в который сваливали мусор, до революции место называлось — Грязный лог. А молодые энтузиасты привезли земли, посадили деревья. Кстати, в городе такие деревья мало где приживаются, может потому, что ребята сажали их с любовью.

Рядом стоит дом, больше известный под именем Республики 7. Построенный в 1933 году для окружного комитета партии большевиков, он долгие десятилетия так и оставался административным зданием.
Интересно, помнят ли стены, сколько нервов было затрачено маленькими начальниками, когда их к себе на разборки вызывали большие руководители. Так и кажется что до сих пор здесь стоит запах валерианки и вазелина. А потные ручонки мелких руководителей отшливовали перила на второй этаж до зеркального блеска.
Надо отметить, что само по себе здание всегда вызывало невольное восхищение приезжих. Построенное по оригинальному архитектурному проекту, оно хорошо вписалось в окружающий ландшафт и было украшением города. А своеобразие дому до сих добавляет балкон, с которого партийные и хозяйственные руководители города и округа принимали демонстрации трудящихся. Уже многие годы эта архитектурная конструкция не выполняет своих прямых функций, дверь давно заложена, и на том месте находиться кабинет.

Кстати, пристрой над главным крыльцом, где и был балкон, было сделано только через несколько лет. Так что всегда можно установить, когда были сделаны фотографии этого здания.

Начиная с семидесятых годов руководители стали приветственно махать ручками в другом месте. Но к этому вернёмся в другой статье.

Напротив стоит магазин. Здание было построено в 1895 году купцом Корниловым (по церковным документам — Корнильев). Долгое время это было единственное здание построенное из кирпича. Сейчас оно сильно изменилось. В конце 90-х годов XX века, стены дома были выкрашены под кирпич, другого пути, для восстановления первоначального облика не был, так как до этого стены были отштукатурены, и если бы её попытались снять, то разрушилась бы кирпичная кладка. Во всяком случае так глаголили начальники от строительства и культуры.

Эх! К сожалению, в нашем городе это не единичный случай. Многое изменяется в последние годы. Салехард приобретает черты настоящего города, но в то же время теряет свое своеобразие, которое отмечали приезжавшие сюда еще в 19 веке.

Когда-то тут помещалась контора, пушной склад, лавка и квартира доверенных лиц, хлебопекарня. Все это принадлежало торговому дому купца Корнилова. С левой стороны здания был высокий дощатый забор с высокими резными воротами и двумя калитками. После революции дом у Ивана Николаевича конечно же отобрали.

Давайте продолжим нашу экскурсию по старому городу, в современность мы ещё успеем попасть. Поэтому свернём и пройдемся по парку. Это любимое место для прогулок молодых мам и местных любителей попить пивка на свежем воздухе. А когда-то здесь проводились танцы.
По слухам, вот на это место в перестроечные времена собирались перевезти памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Но он остался на своем излюбленном месте, украшая площадь перед современным зданием администрации, а здесь царит спокойная умиротворенная тишина. (А вообще-то, как удалось несколько лет назад, на этом месте и стоял первый памятник Ильичу)

Выйдя из парка, попадаем на улицу Ленина. Улочка небольшая и неказистая (по сравнению с к. 90х гг. XX в. её трудно узнать). Говорят, до революции её называли по-другому – Кабацкой. Особо знаменитых памятников архитектуры здесь нет. В самом конце улицы (особо замечу — Кабацкой!) стоит дом купца Рочева-Моторова, его внешний облик тоже сильно изменился.
С этого места хорошо видны купола храма апостолов Петра и Павла. Храм был построен в конце XIX века. Сначала его пытались построить своими силами, (17 лет, так гласят источники), а потом пришлось пригласить немца архитектора Готлиба Цинке. До этого он построил несколько церквей, храмов и прочих зданий на севере, так что опыт у него был. За несколько лет он построил храм, который стал украшением Обдорска.

Сохранилось его письмо брату:

«Пятнадцать лет назад до меня семь русских архитекторов строили эту церковь и наконец заявили о невозможности строительства каменной церкви. Теперь я должен снести каменный фундамент и за три года закончить строительство. И чтобы в этой отапливаемой церкви, даже при морозе – 50 тепло достигало +16. Стены алтаря украшены резными изделиями и другими украшениями, полностью позолоченными золотом 96 пробы».

В 1894 году храм был священ.
Когда-то собор опоясывала ограда, сложенная из белого камня в виде арок, высотою в два человеческих роста. Внутри ограды у южной стены церкви располагалось небольшое кладбище, где хоронили наиболее уважаемых и влиятельных обдорян.
В тридцатых годах безумного XX столетия Храм Петра и Павла сильно пострадал, были разрушены колокольни и купола. В храме жили спецпереселенцы, позже был склад, потом детская спортивная школа. И лишь в конце 90-х годов храм был восстановлен в своем первозданном облике и отдан верующим.

Рядом с храмом сохранились уникальные дома, которых по всему русскому северу насчитывается несколько десятков. Например, вот этот сарай построен из барочных досок. Когда пароходы привозили баржи, то их было невыгодно гнать обратно, и их разбирали на доски. Вот хорошо видно отверстия от шкантов, которыми скреплялись доски барок. Хорошо видны круглые отверстия, через которые протягивали соответствующего диаметра деревянные шканты скреплявшие несколько досок. Благодаря этому корпус судна становился исключительно прочным, способным противостоять сильным волнам и даже натиску льдов.
И в то время в районе Обдорска хорошего леса для строительства найти было нелегко, вот и приспособились разбирать барки на дома и сараи.
Эта усадьба по улице Ламбиных 1 хорошо передает архитектурно-художественный колорит села. Вообще в этом районе хорошо сохранился дух старого Обдорска, который был в конце XIX начале XX-х веков. Хотя грязи и хватало, но за чистотой в селе усиленно следили, сохранился указ по которому «в первый и последний раз предупреждалось», что мусор на улицах сваливать категорически запрещено. И всякий хозяин обязан положить перед своим домом по две доски, чтобы малолетние дети не утонули в грязи и не испачкались.

А теперь выйдем из Обдорска и перейдем в Салехард, кстати, переименовали Обдорск в Салехард в 1933 году. А статус села изменился 27 ноября 1938 года. Об изменении статуса жители села начали говорить еще в 1904 году. Они «возбудили ходатайство о преобразовании села Обдорска в город», но оно было отклонено. Через пять лет обдоряне снова написали прошение, но власти в Березове были по-прежнему категорически против. Обдорск издревле подчинялся этому уездному городу, хотя жизненные реалии показывали, что подчинение было теоретическим и только мешало развиваться селу, так как все налоги уходили в Берёзов, между ними постоянных путей сообщения не было и это затрудняло управление отдалёнными территориями. Поэтому в Обдорске всегда жили своим умом. И кстати неплохо жили, село считалось зажиточным, если не богатым.

С 1825 года зимой здесь проходила Обдорская ярмарка, слава о которой раскатилась далеко. На месте нынешнего Зооветтехникума с декабря по март шла оживленная торговля между русскими и кочевниками. Например, в 1850 году на ярмарке было «всяких товаров на 44 тысячи рублей серебром».

Остановимся ещё перед одним домом, который построил обдорский купец Рочев. За его неугомонный характер шутники односельчане ему дали кличку «моторов». Под ней он и вошел в историю нашего города. Например: Рочев-Моторов в 1895 году решил вести торговлю с инородцами без водки, но через несколько лет он потерял больше половины своих торговых партнеров. Кстати, он был первым обдорским фотографом.
Рачитый хозяин построил двухэтажный амбар, конюшню. В прошлом – оба уличных фасада здания имели высокие заборы с торжественными входами – воротами, как подобало по обычаям Обдорской купеческой старины.

Давайте вновь выйдем на улицу Республики, которая протянулась через весь город.
Недалеко от нынешнего Зооветтехникума когда-то было кладбище. (Вообще-то кладбищ на территории Обдорска-Салехарда немало).

Кстати, на площади перед техникумом стоит знак «Памяти жертв политических репрессий». Это пожалуй самая мрачная страница в истории города (вернее — самая мифологизированная). Но к ней мы вернемся чуть позже, когда дойдём до тех многочисленных частей города, где эта история сохранилась до сих пор, и можно воочию ее увидеть.

А вот здесь начинается новый город, который уже можно назвать Салехардом.
Вот это помпезное здание – резиденция губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Так сказать, здесь сосредоточение всей власти округа (было, пока не переехали в другое здание, но это отдельная и примечательная история)
На месте бывшего спорткомплекса «Олимпия», и стадиона, о которых у старшего поколения салехардцев сохранились самые тёплые воспоминания.  сейчас построена гимназия и «Ледовый дворец». (сейчас ещё чего-то строят, по словам салехардцев, абсолютно не нужный дейвайс в виде очередного катка — мне-то пофиг, я устал бороться с чиновниками).

Старожилы ещё помнят такую автобусную остановку «Кинопрокат». На этом перекреёстке он и располагался. Сейчас здесь площадь, окруженная магазином и развлекательным центром «Полярис», который постоянно ремонтируют. Но это печально-много-денежная история для проверяющих органов.
Двигаясь дальше по самой центральной улице Салехарда – Республике, слева можно увидеть мемориал, посвященный павшим солдатам во время Великой Отечественной войны. А двухэтажный дом – бывший окружной краеведческий музей, (сейчас музей переехал — и стал музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шемановского). Вечный огонь, со времён перестройки зажигают только по великим праздникам. (Времена изменились — сейчас, как и положено, горит постоянно, даже сильные метели и вьюги не могут затушить эту память!)

А вот и здание администрации, здесь работают чиновники окружной и городской администрации. В народе это дом из красного кирпича именуют «Красным чумом». Когда-то во-время становления советской власти на Ямале, по тундрам кочевали бригады агитаторов. Хотя там были в основном учителя и врачи, вот чум, где они жили, бесхитростные кочевники-оленеводы называли «красным», конечно же, красным он не был. Чум как чум, только красный флаг вывешивали. Но название прижилось и даже перекочевало в город. На площади стоит статуя вождя мирового пролетариата. Он по-прежнему вглядывается в светлое будущее, до которого мы так и не дошли, свернув на другую дорогу. Памятник поставили в 1967 году, и народные придания гласят, что на этом месте было болото, поэтому основание все время проваливалось, а фигура наклонялась то влево, то вправо. Не знаю, сам я не видел, но сейчас он стоит вполне устойчиво и никуда переезжать не собирается.

Летом здесь тоже любят прогуливаться молодые мамы. А молодежь посидеть, поговорить, попить пивка, глядя на вечно бронзового вождя. Подростки предпочитают тусоваться на площади перед музеем. Там же отмечают свои профессиональные праздники моряки, пограничники военные всех мастей и т.д.

Двинемся дальше по улице Республики. На повороте стоит гостиница Ямал, а рядом ещё одно историческое здание, до августа 2002 года здесь размещалась редакция газеты «Красный Север», пока не случился пожар. Можно сказать, что с этого места мы переносимся в недалёкое прошлое нашего города – в середину XXвека. История эта противоречива и полна мифов, и откровенного вранья (к этому я вернусь попозже).
Само здание было построено в начале 50-х годов для театра, который работал при 501-й стройке. В театральной труппе играли профессиональные артисты, осуждённые по 58-й статье. Среди артистов так называемого «крепостного» театра была Валентина Григорьевна Иевлева-Павленко, комсомолка, обвинённая в шпионаже. Алексей Григорьевич Мороз, военный корреспондент газеты «Известия». Леонид Оболенский, преподаватель ВГИКа и актёр. Писатель, офицер Роберт Александрович Штильмарк написавший роман «Наследник из Калькутты», и многие другие известные личности.

Вот только ни одного спектакля в здании так и не было сыграно!

(а мифы остались…)

Умер Сталин и строительство в срочном порядке свернули. Но значение этой стройки для города очень велико. До сих пор остались её следы. Например: названия районов города — 2-е отделение, Мострострой, улицы Игарская и Деповская и так далее. В городе была база стройки, работало тысячи заключённых и вольнонаёмных (вот это хочу подчеркнуть — вольнонаёмных).
Рядом за деревьями скрывается ещё один дом (увы, его снесли несколько лет назад, сейчас на этом месте построили прокуратору). До недавнего времени в этих стенах была санаторно-лесная школа. А сам дом ровесник несостоявшегося театра тоже был построен для нужд администрации стройки. Здесь располагалось главное управление 501-й стройки. Как видите, начальники любили искусство, даже очаг вечного и прекрасного рядом с собой построили. Впрочем, как и школу для детей, где учились отпрыски вольнонаёмных, начальников и так далее, (говорят даже заключённых).

Судя по документам, одновременно на стройке работало до 60 тысяч заключённых, около 20 тысяч вольнонаеёмных рабочих и служащих. За время строительства было проложено почти 900 километров трассы. Эта дорога должна была стать альтернативой Северному Морскому пути. И соединить Воркуту, Лабытнанги, Салехард с Надымом. Навстречу, из Норильска строилась другая трасса. Но соединиться им так и не было суждено.

Здесь, в этом райончике, всё хорошо сохранилось с того времени, и можно легко представить каким был Салехард во времена начала промышленного освоения Севера. Ведь, по большому счёту, город стал походить на город лишь в самом конце XX столетия.
Вот эту проходную больничного городка в 1947 году по преданиям строил сам Дейнека, знаменитый скульптор, вроде бы его сослали сюда. Но, скорее всего, это был его проект, а строил кто-то из его учеников, который попал под молох великих репрессий во имя светлого будущего, а может просто,  Александру АЛександровичу был заказ, и он просто его исполнил, (а дальше уже мифотворчество ребят времён Хрущёва сработало).  Хотя и сам художник не избежал подобной участи, во всяком случае год или два о нём не было ни слуху ни духу, версии самые различные.

Как описано в документах архитектуры Салехарда, «изначально, небольшая по объёму проходная будка имела высокое узкое крыльцо с фигурными перилами, скульптурной формы консоли, поддерживающие свесы кровли, ныне, после ремонтов они частично утрачены«. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть, что и крыша имеет своеобразную форму.

Кстати, там была железнодорожная билетная касса, но об этом уже мало кто вспомнит. А ведь тогда можно было купить билет на паровоз маршрутом Салехард — Надым, Салехард — Москва. 

Можно сказать, что весь этот район сохранился в первозданном виде. (Увы, уже нет, почти ничего не осталось, так что торопитесь любители посмотреть на результаты «кровавого Сталина«. Могу добавить, некоторые домики с трудом ломаются, хотя прошло более полувека. Но к этому, как строили, я ещё вернусь.

Не забывали начальники великой стройки и о будущем. Для подрастающего поколения была построена начальная школа. Сейчас здесь размещается педагогический колледж. В районе Комбината тоже была построена школа, №3, для детей вольнонаёмных и заключённых (интересно, что бы сейчас сказали в ООН и прочих вялодействующих международных организациях и наших якобы либералов).

А вот в самом конце улицы Мира можно увидеть автобусный парк, но первоначально здесь было локомотивное депо. Увы, от него практически ничего не осталось.

А теперь сядем в машину и проедем мимо новых микрорайонов с безликими номерами. Если посмотреть на карту, то хорошо видно, что Салехард состоит из нескольких частей.

Наш путь лежит в ещё один занятную область города – Комбинат.

Вот это новый мост через реку Шайтанку. Говорят, раньше она разливалась весной очень широко, но теперь обмелела, но вантовый мост, с гордым названием «Факел» такой, будто Шайтанка шириной с Обь. А по плану наших градоначальников – скоро здесь будет красивая набережная. А наверху моста будет ресторан. (Ресторан был, теперь закрылся. А ведь была вообще безумная идея, на крыше ресторации сделать площадку для вертолётов!). 

Как любил говаривать один мой знакомый «Комбинат есть комбинат». Но его история не менее захватывающа, чем у исторической части города. И связана с историей и жизнью Салехарда, да и вообще всей страны, неразрывными путами.
Название произошло от Рыбоконсервного комбината, который был построен в 30-х годах XX века. И надолго стал основным местом работы для многих горожан.
На проходной висит мемориальная доска «Памяти жертв политических репрессий». (Висела, сейчас и проходной не осталось)
Ведь в основном строительство велось спецпереселенцами. Сюда ссылали крестьян из России, из Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии, когда в результате дипломатических ухищрений, секретных антинародных договоров между Германией и Советским Союзом были переустановлены границы стран. Кто оказался на советской территории, ждала страшная судьба. Войска НКВД на север ссылали целыми деревнями. (А вот тут надо пересмотреть то, что писали публицисты в конце 90-х начале 2000-х г.г. в том числе и Солженицына).

Вот их бесплатным трудом был построен комбинат, ловилась рыба, строились дома. (Тут соглашусь, переселенцы многое делали бесплатно, впрочем как и по всей стране. Кстати, могу привести данные тех же лет по США, когда (практически 7 миллионов фермеров были сначала обанкрочены, а потом сосланы на стройки, от голода погибло несколько миллионов).
Многое в облике района Комбината осталось с тех пор неизменным, разве что вот новую баньку построили, асфаль проложили, да дома совсем обветшали. (Сейчас почти ничего не изменилось, прошло около 25 лет).

Поедем дальше. Выезжая с этого района в глаза стразу же бросается стела «66 параллель» (уже не бросается, снесли). Когда её только построили, шутники салехардцы сразу же переименовали в «Памятник погибшей колбасе». Дело в том, что построили её в 1980 году. А перебои с колбасой и иными продуктами здесь уже ощущались, а ведь все считали что на Ямале мы живём «как у Бога за пазухой«, так вот нет! Кризисы всех мастей здесь начали ощущаться гораздо раньше чем по всей стране, и уж сильнее, ибо подсобного хозяйства не было, а зарплаты резанули-секвестировали очень даже круто. Зарплаты выдавали картошкой, капустой, телевизорами и даже отравой для крыс с и т.д.  А уж когда грянула перестройка, то этот излюбленный продукт, колбаса, стал известен по книгам, да по воспоминаниям старшего поколения.
Если серьезно, то этот памятник расположен на координате 66 градусов 33 минуты Северной широты, то есть именно здесь проходит Северный полярный круг. А наш город является единственным городом в мире, распложенным на этой параллели. Так что будьте осторожны, не споткнитесь. Считается, что с этой линии зимой не видно солнца. Наше светило, конечно, освещает морозный салехардский небосклон, но всходит всего на пару часов. Зато летом не закатывается, так и бродит по северному небу круглые сутки, сбивая некоторых граждан с толку. Многие просыпались поздно вечером, задремав после сытного ужина, а просыпаясь с ужасом глядя на часы, соображали, что опоздали на работу. Стучась в закрытые двери своих контор, они наконец-то понимали, что на самом деле поздний вечер.

Я даже знаю человека, который упал с полярного круга. Это был мой отец. Его бригада как раз красила эту стеллу, и лестница упала вниз. У отца потом долго ещё болела спина.

Дальше, через пустырь лежит район Мостостроя. Во времена 501-й стройки здесь тоже стояли лагеря, в которых заключённые собирали мосты через многочисленные северные речки и речушки.

И здесь мифы приходится развенчивать. Мостострой, как район был основан за пару лет до начала строительства 501-й. К тому времени как сюда стали переезжать строители, здесь уже кипела работа. Но об этом мало кто знает. Но зато поговорить много кто любит. 

Вот это старое здание Гидропорта. Когда-то на реку садились гидросамолёты. Здесь был центр управления и зал ожидания.
А рядом действительно уникальное место, которое известно во всем научном мире. Среди археологов это место известно как «Усть-Полуйское городище, жертвенное место«. Ещё до рождества Христова здесь было очень знаменитое  в те далёкие времена жертвенное место. Сюда, на протяжении многих столетий съезжались из отдалённых уголков местные народы, которые поклонялись своим богам.
Памятник был открыт в 1932 году во время строительства здания Гидропорта. Поздней осенью заключенные строители нашли в земле несколько предметов, явно старинных. В это время, в Салехарде проездом был ученый Василий Адриянов. И вот осенью, он изучал разрытую яму, собирал древние предметы. Кстати, ему активно и бескорыстно помогали заключённые и охранники. Если бы не их неравнодушие, то мир бы лишился значительной части своего историко-культурного наследия. А ведь они могли просто не обратить на это внимание, ведь за нарушение сроков строительства начальники сами могли получить «по башке», время было суровое.
К сожалению, об Адриянове сейчас практически ничего не известно, в середине 30-х годов его репрессировали и расстреляли. Собранная им коллекция сейчас хранятся в Кунсткамере. Гораздо позже памятник исследовали знаменитые этнографы Валерий Чернецов и Ванда Мошинская. После их исследований, историки даже выделили особую культуру — Усть-Полуйская. Об этом памятнике знали учёные-историки всего мира, изучали собранные коллекции, восхищались, но мало кто мог похвастаться, что был здесь, при советской власти в Салехард иностранцам было попасть очень сложно.
В начале 90-х годов XX столетия памятник стали исследовать археологи из Екатеринбурга под руководством кандидата исторических наук Натальи Фёдоровой. В результате кропотливой работы свет увидел уникальнейшие вещи, которые сделали бы честь и столичным музеям. Сейчас все коллекции хранятся в Салехардском краеведческом музее (ныне МВК им. И.С. Шемановского). Даже была установлена дата одного деревянного предмета – 47-й год до нашей эры. Во многом благодаря этому археологическому памятнику, Салехард был внесён в реестр городов исторического Федерального значения.

Теперь, от старых воздушно-водных врат наш путь лежит к новым воздушным воротам Салехарда.
Но прежде остановимся и посмотрим на это архитектурное украшение. Что-то оно мне напоминает. Здесь дорога, перед аэропортом раздваивается. Одна ведёт к калиточке в наш город – паромной переправе. Дело в том, что на другой стороне реки стоит город Лабытнанги, во времена 501-й стройки там была проложена железная дорога, соединяющая север с центром страны. А моста через Обь до сих пор так и не построено, поэтому зимой мы перебираемся по ледовой переправе, а летом ходит паром. В распутицу летает вертолёт, или вот таким манером, рискуя жизнью, стремимся к цивилизации или наоборот, домой.

Этот аэропорт построили несколько лет назад. Говорят по последнему слову техники. А рядом стоит старый аэрвокзал, наверное не найдётся ни одного салехардца, кто бы не сидел в нем по нескольку дней, дожидаясь летной погоды или свободного билета.

Теперь вернёмся обратно в Салехард, единственный город на Полярном Круге. Отсюда он смотрится совсем неплохо. И поедем мы по новой, так называемой «губернаторской дороге».

Не доезжая города, слева были видны части старого паровоза. Его привезли, чтобы поставить на постамент. (Увы, уже не видны, чиновники решили, что на реставрацию паровоза, который здесь ездил, надо слишком много денег, и потому пригнали откуда-то с Казахстана, но надпись гордо гласит, что этот паровоз здесь ездил — вот вам и новое мифотворчество, о настоящзе паровозе, расскажу отдельно. Так что не верьте местным чиновникам и ангажированным экскурсоводам!). Но потом было решено пригнать новый, который никогда здесь не ездил, зато его не надо было ремонтировать. Сейчас здесь мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий. (А может это и правда, какой фальшивый комплекс, такие и репрессии?!?)

Недалеко стоит еще одна стела, которую поставили в 2001 году. Название у неё своеобразное и немного неправильное: «Романтикам 70-х». То есть всем тем, кто осваивал Северные просторы, искал нефть и газ, прокладывал дороги, строил города в округе. А вот те, кто кто ещё с конца XIX в., а потом в 30-х они не «романтики«?. А ведь семидесятники шли по их проторенных дорожкам! Ну да ладно, Бог всех рассудит.

Ну, вот мы и дома, в древнем, но таком, молодом Салехарде. К сожалению, мы рассказали не обо всем, история моего города богата и разнообразна на даты и события, которые можно было бы вспомнить и отметить.

Но, на этом наша телеэкскурсия не закончилась. 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Об авторе Всеволод Липатов

6 октября 1967 г. - ??? Учился, школа, техникум, Уральский государственный университет (историк-архивист). Живу в Салехарде (ЯНАО). Электрик, журналист, работал на ТВ, РВ, газеты и журналы, в музее :) в 2007 г. на фестивале "Тюменская пресса - 2007" в номинации "Лучший радиопроект года", моя радиопостановка "Ночной Директор" заняла I-е место (сам был немало удивлён). Но материала из-за формата радио "за кадром" оставалось очень много, поэтому на её основе, 2012 г. опубликовал книгу "Ночной Директор" I том. Эта книга и радиоспектакль рассказывают об истории Салехарда (когда-то село Обдорск), Ямала и окрестностей, в том числе России и земного шарика. Оказывается планета очень маленькая! Всё очень переплелось. Повествование ведётся от лица музейного сторожа (Ночного Директора). Сейчас работаю над вторым томом. Вот поэтому такое странное название у сайта.
Запись опубликована в рубрике Статьи по истории, Экскурсия по Салехарду. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев на «Экскурсия по Салехарду»

  1. Komol говорит:

    >>можно было купить билет на паровоз маршрутом Салехард — Надым, Салехард — Москва.
    А разве были пассажирские перевозки из Салехарда? Как их через Обь возили?

    • Всеволод Липатов говорит:

      По «ледянке» зимой, вагоны были небольшие, в отличие от нынешних. А летом паром функционировал.

  2. Komol говорит:

    И иллюстраций в статье не хватает 🙁

    • Всеволод Липатов говорит:

      Увы, здесь мало от меня зависит. Провайдер много места не даёт. Но учту, буду побольше фотографий выкладывать.
      К тому же статья старая, пора перерабатывать

      • Komol говорит:

        Провайдер не нужен. Я фотки храню на фликре, там 1Tb бесплатно. Ну и в статьи просто ссылки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *